Od izuma ručnog sata, proizvođači se muče s pitanjem koliko bi trebao biti velik. Debeo kao hokejaški pak ili mali kao novčić? Urari trenutačno naginju potonjem, trendu koji je kulminirao prošlog mjeseca na Watches and Wonders, godišnjem sajmu luksuznih satova u Ženevi. Više od deset marki predstavilo je nove linije proizvoda u malim veličinama i pozdravilo smanjene verzije postojećih popularnih modela.
Tudor Black Bay 54 | Bloomberg
Tudorov sat Black Bay 54, promjera 37 milimetara, na sajmu Watches and Wonders Geneva 2023. pojavio se u relativno maloj veličini.
Poput obruba, proporcije satova rastu i opadaju u ciklusima. Za muškarce su prvo počeli s velikim modelima, jer su prvo nastali džepni satovi s remenom pričvršćenim na njih. Prvu verziju 1911. napravio je Louis Cartier za svojeg prijatelja, avijatičara Alberta Santos-Dumonta, koji je bio umoran od vađenja svojeg džepnog sata za navigaciju tijekom leta. Urari su ubrzo shvatili da je ogroman sat na zapešću nezgrapan i nepotreban, pa su počeli izmišljati mehanizme manjeg opsega.
Počevši od kasnih 1940-ih pa sve do 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, satovi su se ustalili na granici promjera od 35 do 38 milimetara, oni čine većinu najtraženijih vintage dizajna današnjice. Negdje u kasnim 1990-ima, baš kad su mehanički satovi izlazili iz kvarcne krize i doživljavali rane faze oporavka tržišta vrijednog više milijardi dolara, modeli su ponovno počeli rasti.
Bila je to transformacija potaknuta sve većom popularnošću kronografa, koji je zahtijevao veliki ekran za prikaz brojeva i debelo kućište kako bi se osigurala vodootpornost očekivana od sportskog sata. Postao je modni trend, pa su čak i kvarcni satovi pretvoreni u velike zvijeri poput Panerai Luminora, koji u prosjeku imaju oko 45 milimetara, a često dosežu i 47 milimetara.
Pilotovi satovi i kronografi također postavljaju standarde za velike i glomazne: IWC Ingenieur Chronograph dostigao je maksimum od 45 milimetara, kao i Zenithov model Pilot, čak i njegova varijanta bez kronografa. Diesel, kvarcni modni brend, je 2013. napravio kronograf s kućištem od 76 milimetara.
TAG Heuer Glass Box Carrera Chronograph od 39 milimetara | Bloomberg
Od tih veličina doista se nije imalo kamo otići nego prema dolje. Kad je aukcijska kuća Phillips u suradnji s Bacs & Russo prodala Rolex Daytonu 6239 Paula Newmana iz 1964. za rekordnih 17,7 milijuna dolara u 2017. godini, pokrenula se opsesija za vintage modelom koja još traje. Taj 37-milimetarski sat vratio je male satove ponovno u modu.
Umanjeni satovi su otad postali mainstream. Na Watches and Wondersu predstavljeno je mnoštvo vintage povratnika, u promjerima od 32 do 40 milimetara. TAG Heuer Glass Box Carrera Chronograph, na primjer, sada ima 39 milimetara. Stilski je inspiriran originalnim Carrerama iz 1960-ih, koji su se kretali od 36 milimetara na početku do 40 milimetara za novije modele.
Slično tome, Tudor je predstavio ronilački sat Black Bay 54 s elementima originala iz 1954. godine, uključujući njegovu veličinu od 37 milimetara. (Zadnjih desetljeća, sat te veličine pojavio bi se u rubrici "Žene" na web stranici proizvođača satova, a originalni ronilački sat Black Bay, u toj veličini, koristile su francuska i američka mornarica u 60-im i 70-im godinama prošlog stoljeća.) Chopardov 36,5-milimetarski L.U.C 1860 modeliran je prema originalnom satu iz 1997. godine. A kultni favorit Cartier Pasha iz 1980-ih ove je godine predstavljen u verziji od 35 milimetara.
40-milimetarski IWC Ingenieur | Bloomberg
IWC je ove godine odao počast svojoj liniji Ingenieur, ponovno izdajući satove koje je stvorio maestro dizajna Gerald Genta 1976. godine, u izvornoj veličini od 40 milimetara – sat koji se u to vrijeme smatrao toliko velikim da je dobio nadimak Jumbo.
Piaget je upravo predstavio 36-milimetarsku unisex verziju svojeg Polo Datea, u odnosu na standardnih 42 milimetara. U priopćenju za javnost hvalilo se da "odražava današnje raspoloženje".
Čak se karakteristično veliki pilotski satovi smanjuju. Zenith je ove godine predstavio jedan od 40 milimetara.
Novi modeli također se sve više smanjuju, a to ima veze s modom. Hublot Big Bang? Više nije tako velik. Vodeća marka koja je pomogla u pokretanju trenda velikih satova u 1990-ima dostigla je vrhunac od 45 milimetara. Nova verzija Spirit of Big Bang premijerno je prikazana ove godine u 32-milimetarskom formatu i ne kategorizira se kao ženski sat.
Panerai, još jedan brend poznat po velikim proporcijama, ove je godine izdao Radiomir Quaranta od 40 milimetara. Za neke marke smanjenje promjera sata na 40 milimetara znači malo više od spuštanja s 41 ili 42 milimetra. Paneraijeva prosječna veličina je 45 milimetara, a redovito proizvodi satove od 47 milimetara.
Panerai Radiomir Quaranta od 40 milimetara | Bloomberg
"Mi smo svjetski vodeći brand velikih satova, ali Radiomir Quaranta novi je klasik za Panerai, onaj koji mogu nositi i žene i muškarci", kaže glavni izvršni direktor Jean-Marc Pontroué. "Prošle godine lansirali smo Luminor Quaranta (od 40 milimetara, op.) i doživio je veliki uspjeh. Otkrili smo da su 60 posto kupaca muškarci, a 40 posto žene, što baš nismo očekivali."
Danny Govberg, predsjednik diva polovnih satova WatchBoxa, kaže da novi val kolekcionara djelomično stoji iza ove promjene. "To nije samo ljubav prema vintageu", kaže. "Pokreće ga sljedeća generacija kupaca. Ljudi poput mog sina žele sat koji je nosiviji od onoga na koji je moja generacija navikla."
To je preferencija koja je sadašnjem dizajnu udahnula novi osjećaj rodne neutralnosti, do točke u kojoj su neki brendovi napustili tradiciju kategoriziranja satova na svojim web stranicama i u katalozima kao ženske ili muške. Umjesto toga, pretraživanja se mogu vršiti prema veličini, materijalima i stilu.
Hublot je 2017. izbacio Big Bang MP-09 koji je za dlaku kraći od 50 milimetara. Nova verzija, MP-13 smanjena je na 44 milimetra | Bloomberg
"Vidimo sve više uniseks satova i manjih veličina", kaže izvršni direktor WatchBoxa Justin Reis. "Vidite to kod Cartiera, manji modeli poput Tanksa i Pashae, kao i nevjerojatna popularnosti Crash modela. Vidjeli smo to s Audemars Piguetom i predstavljanjem njihova većeg modela Royal Oak od 37 i 39 milimetara ove godine, koji su prije bili široki 44 milimetra i više."
Muškarci nose ono što se nekada definiralo kao ženski satovi, kaže Reis, razlika koja se često odnosila samo na veličinu. "Oni žele nešto elegantnije, profinjenije", kaže Reis. "Što ne znači da žele nešto lagano u smislu sadržaja. I dalje žele komplicirane modele, samo da su manji."
"Kada smo prošle godine izradili Tondu PF od 36 milimetara, prvotno je bila namijenjena ženama, ali mnogi su muškarci tražili tu veličinu, osobito kolekcionari", kaže glavni izvršni direktor Parmigiani Fleuriera Guido Terreni. "Isto tako, mnoge su se žene zainteresirale za naše satove od 40 milimetara."
Među kolekcionarima Parmigianija, Terreni je primijetio da se preferiraju manji modeli. "Mislim da se veliki i glomazni satovi više ne smatraju profinjenima", smatra Terreni.
.webp){kind=icon}