Greubel Forsey želi svoje jedinstvene satove staviti na više zapešća. To nije najlakša stvar za švicarski brend koji je navikao proizvoditi manje od 110 satova godišnje. Njegova ogromna, izuzetna mehanička čuda opremljena su preciznom ručnom obradom i mogu koštati čak milijun švicarskih franaka (1.037.367 eura).
Međutim, urar je pokrenuo kampanju masovne proizvodnje satova po pristupačnijim cijenama kako bi privukao kupce. Njegovi stari klijenti su predana skupina kolekcionara satova s izuzetno visokim neto bogatstvom, kojih jednostavno nije bilo dovoljno za održavanje bilo kakvog stvarnog rasta. Pokazalo se da proizvodnja većeg broja jeftinijih satova također možda nije održiva.
Greubel Forsey je tijekom prvog vala pandemije 2020. ,kada su prodaja i proizvodnja gotovo stali, uveo novu strategiju. Tada se tvrtki pridružio glavni izvršni direktor Antonio Calce. U to je vrijeme Greubel Forsey imao oko 95 zaposlenika ili gotovo jednog po satu, a prosječna cijena po jedinici bila je oko 500 tisuća franaka (518.683 eura). Richemont, švicarski luksuzni konglomerat koji posjeduje Cartier, Van Cleef & Arpels i Vacheron Constantin, još uvijek je imao 20 posto udjela u marki koju je kupio 2006. godine.
Ulaganje, koje je uslijedilo samo godinu dana nakon što su urari Robert Greubel i Stephen Forsey osnovali tvrtku, pokazalo je koliko je njihov projekt bio važan za industriju. Greubel, rođen u Francuskoj i veteran tvrtke IWC, radio je u proizvođaču mehanizama Renaud & Papi kada je upoznao Forseyja, engleskog urara koji se specijalizirao za restauraciju antiknih satova. Prije nego što su 2005. godine registrirali tvrtku, krenuli su samostalno i izrađivali komplikacijske mehanizme za druge, uključujući revolucionarni mehanizam double tourbillon 30˚.
Sa svojim inovativnim komplikacijama (u urarstvu, izraz "komplikacija" odnosi se na dodatne funkcije ili značajke mehaničkog sata koje nadilaze osnovno prikazivanje vremena (sati, minute, sekunde), op. ur.), debelim kućištima i trodimenzionalno izrezanim brojčanicima s nagnutim balansima, odmah su privukli pažnju poznavatelja satova. Posebnu su pozornost privukli sa sidrenim mehanizmom za tourbillonom, žiroskopskim rotirajućim kuglama koje poboljšavaju točnost. Njihova su djela osvojila prestižnu nagradu Aiguille d'or, glavnu nagradu na dodjeli Grand Prix d'Horlogerie de Genève – oscaru u urarskoj industriji, i to ne jednom, već dvaput, 2010. i 2015. godine.
"Greubel Forsey je od samog početka odlučio postati poznat kao izrazito nišna i visokokvalitetna marka koja komunicira s vrlo dobro upućenim ljubiteljima urarstva", kaže Oliver Müller, voditelj LuxeConsulta, koji pomaže Morgan Stanleyju objaviti godišnje financijsko izvješće o švicarskoj urarskoj industriji. "To je mjerilo za bilo koju marku satova na vrhu industrije."
Budući da je bilo tako malo satova u optjecaju, marka je bila slabo poznata izvan čvrstih urarskih krugova ultrabogatih. Robert Downey Jr., i sam poznavatelj satova, nosio je sat Greubel Forsey Double Tourbillon Technique 2019. godine dok je s kolegama iz filmskog hita Osvetnici: Završnica (Avengers: Endgame) utisnuo svoje ruke u cement u Graumanovu kineskom kazalištu u Hollywoodu. (Čvrsti sat to je dobro podnio.) Ubrzo nakon toga, tvrtka je privukla Antonija Calcea, društvenog Talijana rođenog u Švicarskoj, koji je bio dugogodišnji lider u industriji i radio u Piagetu, Paneraiju, Corumu i Girard-Perregauxu, tada u vlasništvu Keringa. Sa zadatkom nove poslovne strategije i organizacije, sjeo je s Greubelom i pregledao stanje.
Downey je nosio Double Tourbillon Technique na događaju Osvetnici: Završnica 2019. godine | Bloomberg Businessweek Adria
"To je bio veliki izazov za sve nas", kaže Calce iz sjedišta Greubel Forseyja u La Chaux-de-Fondsu u Švicarskoj. Postojeća struktura tvrtke zbog svojih vrlo visokih cijena nije se prilagodila promjenama na tržištu. Samo je toliko ultrabogatih (vrijednih više od 100 milijuna dolara), a samo je dio njih pravi ljubitelj satova. Povećala se i konkurencija marki poput Audemars Pigueta, MB & F-a i brzorastućeg Richard Millea, koji su proizvodili kreativne, vrsne i dobro izrađene satove po cijenama koje su još uvijek bile zapanjujuće visoke, ali u prosjeku niže od Greubel Forseyjevih.
Tvrtka je jednostavno morala prodati više satova kako bi preživjela, iako njezina tvornica i radnici nisu bili spremni za veće povećanje proizvodnje. "Cilj je bio korak po korak osigurati rast za budućnost", kaže Calce, koji ima elegantnu, mišićavu građu. Calce je visok i preferira tamnoplava odijela u kombinaciji s otvorenim košuljama i dizajnerskim tenisicama.
Jedan od prvih važnih poteza pod Calceovim vodstvom bio je otkup 20-postotnog udjela Richemonta, što je omogućilo Greubel Forseyju da se svrsta na sve veći popis pravih švicarskih neovisnih urara, koji su u posljednjih pet godina postali prepoznatljivi. Kolekcionari cijene takve marke jer se smatraju dostupnijima, strastvenijima i umjetnički orijentiranima u usporedbi s korporativnim igračima koji jure prodajne ciljeve.
Posao je objavljen 2022. za neotkriveni iznos. Calce, Forsey, koji je i dalje tehnički stručnjak u tvrtki, i Greubel sada su jedini dioničari, a Greubel je predsjednik i većinski vlasnik. "Greubel Forsey sada mora samostalno pribaviti financijska sredstva za financiranje svojih planova", kaže Müller.
Calce je u razgovoru za Bloomberg News 2023. izjavio da bi proizvodnja s vremenom mogla doseći 500 satova godišnje, a prosječna prodajna cijena bi se prepolovila kako bi se zahvatio širi tržišni segment. Atelje tvrtke, izgrađen na stoljetnoj farmi u mjestu La Chaux-de-Fonds, morao se proširiti. "U početku je to bio veliki izazov jer smo morali zaštititi svu nevjerojatnu kreativnost koju je marka stvorila", kaže Calce. Međutim, "na toj razini cijena ne možeš osigurati budućnost marke. To je nemoguće", dodaje.
Ostvaren je određeni napredak, no Calce sada priznaje da tvrtka neće dostići taj cilj. Zaposlio je još oko 50 radnika i prošle godine proizveo oko 225 satova, kaže. Cijene sada u prosjeku dosežu oko 290 tisuća franaka (više od 300 tisuća eura), a tvrtka nudi nekoliko satova s mnogo nosivijim promjerima od 41 milimetra i 39 milimetara. Ove godine planira čak i sat s promjerom manjim od 38 milimetara, što je ogroman pomak za marku koja je redovito proizvodila 45- i čak 47-milimetarske "zvijeri". Dizajni su očito moderniji, eliminiraju brojeve s brojčanika i daju prednost oštrim mostovima. Marka je za svoj Balancier Convexe S2 prvi put koristila kućište od ugljičnih vlakana.
Jedan od njegovih novijih satova, Balancier 3, izrađen od titana, košta relativno pristupačnih 160 tisuća franaka (165.979 eura) unatoč 30 sati ručnog poliranja potrebnih samo za jedan most. Calce je u intervjuu za Bloomberg News rekao da se nada kako će satovi s cijenama od 120 tisuća do 250 tisuća franaka s vremenom činiti više od polovice proizvodnje Greubel Forseyja.
No prvotna zamisao o povećanju proizvodnje na 500 satova godišnje bila je preambiciozna. Calce planiranu proizvodnju u 2024. smanjuje s 300 na oko 250. "Na toj razini kvalitete, koju uvijek potičemo, mislim da neće biti moguće doseći 500 komada godišnje", kaže. "Moramo napraviti korak unazad." Proširenje ateljea također kasni.
Neeshu Hajra, direktor tvrtke i kolekcionar iz Austina, posjeduje tri Greubel Forsey sata i čeka još jedan. Kaže da će bilo kakvo povećanje proizvodnje kod te marke biti "neizmjerno malo" u makropogledu te se osjeća nadahnuto kada nosi svoj Sport s dvostrukom vremenskom zonom ili Balancier u kućištu od ugljičnih vlakana. "To je vrlo precizno savršenstvo", kaže o satovima.
Cilj je sada zadržati kvalitetu i smanjiti distribuciju na manje, ali bolje lokacije. Marka je nekoć bila dostupna kod 60 maloprodajnih trgovaca, kojima je dodijeljen možda jedan ili dva sata godišnje. Sada je kod samo 22 komada s planovima za smanjenje tog broja na 12, kaže Calce. Nedavno su otvoreni butici u New Yorku i Tokiju (Japan je najveće tržište marke). Sljedeći bi mogli biti u Singapuru, Dubaiju i Ciudad de Méxicu.
"Uvijek je teško repozicionirati luksuznu marku koja se spušta po cjenovnoj ljestvici", kaže Müller. Za usporedbu, konkurentska marka Richard Mille prošle je godine prodala oko 5,6 tisuća satova po prosječnoj cijeni od 275 tisuća franaka (285.276 eura). "Ispravno su odlučili malo povećati količinu prelaskom na održivije cijene", nastavlja. "Ali zrak tamo gore vrlo je rijedak."
Kako izgraditi kultnu marku satova u pet nevjerojatno teških koraka:
2004. godina
Dvojni tourbillon 30˚
Za više od 400 tisuća dolara (372.210 eura), to je sat s kojim je sve počelo. Ima dva vidljiva tourbillona: jedan, nagnut za 30 stupnjeva, koji se vrti svakih 60 sekundi i leži unutar većeg kaveznog tourbillona, koji se vrti svake četiri minute. U tandemu održavaju stabilnost vremenskih funkcija pod bilo kojim kutom.
2008. godina
Četverostruki tourbillon
U urarskoj inovaciji taj sat ne koristi dva, već četiri tourbillona. Sferni diferencijal osigurava prosječnu brzinu kojom sat radi kako bi postigao neusporedivu preciznost. Također ima prozirne safirne mostove, tako da je rad svih četiriju vidljiv na brojčaniku sata.
2011. godina
Dvojna vremenska zona (GMT)
Većina satova s dvostrukom vremenskom zonom ima dodatnu kazaljku, ali je samo Greubel Forsey mogao izumiti takav sat s rotirajućim trodimenzionalnim globusom u kućištu, koji pruža božanski pogled na svaku vremensku zonu s prednje i bočne strane. Za dobru mjeru koristi i 24-sekundni tourbillon.
2016. godina
Dvostruka nemirnica
Prvi primjerak, koji postoji i danas, ima dvije nemirnice koje se vrte naprijed-nazad različitim brzinama kako bi pokretale mehanizam. Ti vidljivi kotači osupnjujuće su simetrični na trodimenzionalnom brojčaniku, ukrašeni iznimno dorađenim komponentama.
2020. godina
Nemirnice
Taj 43-milimetarski ultravisok urarski primjerak izrađen je od titanija i označava početak prijelaza marke prema modernijem i suvremenijem dizajnu. Odlikuje se prevelikom kosom nemirnicom i dramatičnim mostom arhitektonskog izgleda, koji održava prijenos.
Zavodljiva ružičasta (i zelena)
Preugodna kombinacija boja pojavljuje se na satovima tijekom cijelog proljeća.
Kako god je zvali – everose zlato (Rolex), ružičasto zlato (Vacheron Constantin), kraljevsko zlato (Hublot), varijacije ružičastog zlata bile su posvuda na sajmu Watches & Wonders 2024 u Ženevi. Obrtnici Patek Philippea ručno su izrezbarili osjetljive uzorke iz metalne legure po cijeloj 177.900 eura vrijednoj uri s velikim komplikacijama, Baume et Mercier predstavio je 18-karatno ružičasto zlato na modelu Riviera, vrijednom 18,5 tisuća franaka (19.190 eura), a Parmigiani je vrijedan kronograf s brojčanikom tamnosmeđe boje postavio na 135 tisuća franaka (140 tisuća eura).
"Zanimljivo je kako proizvođači u prvi plan stavljaju ružičasto zlato", kaže Eric Wind, osnivač i vlasnik tvrtke Wind Vintage, trgovca u Palm Beachu na Floridi. "Jaeger-LeCoultre posljednje desetljeće izrađuje samo satove od ružičastog, a ne žutog zlata." Dok su Wind i drugi trgovci starinama primijetili veći porast interesa za žutim zlatom na tržištu rabljenih proizvoda, urari očito razmišljaju ružičasto kada je riječ o njihovim novim modelima.
"Watches of Switzerland doživio je jače ponovno zanimanje za satove od žutog zlata na primarnom i sekundarnom tržištu", kaže David Hurley, zamjenik glavnog izvršnog direktora Watches of Switzerlanda. "Ružičasto zlato čini oko 10 posto našeg poslovanja, ali s nekim nevjerojatnim izdanjima ove godine, predvođenim Patek Philippeom, već primjećujemo veliku potražnju kupaca za tim materijalom."
Mnogi od tih novih modela od ružičastog zlata križaju se s drugim vrućim trendom posljednjih nekoliko godina – zelenim brojčanicima. Čini se da je to ključna kombinacija boja za 2024. godinu. Evo nekoliko najsjajnijih primjera sparivanja, predstavljenih ove godine. – C.R.
Blancpain Villeret Quantième Perpetual Calendar
Bloomberg Businessweek Adria
Vječni kalendar prati vrijeme, dan u tjednu i datum te također uzima u obzir prijestupne godine. Taj diskretan, klasičan dizajn s ozbiljnim mjeračem mjesečevih faza ostat će u modi desetljećima.
Cijena: 47.080 eura
Breitling Navitimer Automatic GMT 41
Bloomberg Businessweek Adria
Švicarski urar poznat je po svojim Navitimer satovima, stvorenima 1952. za pilote aviona s dijapozitivom za matematičke izračune. Praćenje datuma i dodatne vremenske zone čine ga iznimno svestranim satom, ali zbog 18-karatnog crvenog zlata od sata za svakodnevne pilote postaje primjerak za glamurozne događaje.
Cijena: 33.964 eura
Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral
Bloomberg Businessweek Adria
Svijetloružičasto zlato vam nije dovoljno upadljivo? Taj sat švicarske marke u ograničenoj seriji (bit će proizvedeno samo 18 primjeraka) ima komplikaciju tourbillona na brojčaniku, koja je laserski gravirana. Četrdeset cavorita obrubljuje lunetu i dopunjuje blistavi učinak.
Cijena: 141.440 eura
Rolex Sky-Dweller
Bloomberg Businessweek Adria
Patentirani godišnji kalendarski prsten Saros na Rolex Sky-Dweller satovima automatski se prilagođava za mjesece koji imaju 30 ili 31 dan, zahtijevajući samo jedno godišnje prilagođavanje u veljači. Rolex ove godine s jubilarnom narukvicom prvi put nudi verziju od ružičastog zlata s plavozelenim brojčanikom, za kojom žude kolekcionari.
Cijena: 48.300 eura
Vacheron Constantin Overseas Dual Time
Bloomberg Businessweek Adria
Vacheron Constantin, jedan od najpopularnijih proizvođača satova ovog mjeseca, svojoj je vrlo traženoj liniji Overseas dodao zelene brojčanike. Taj 41-milimetarski sat s dvostrukim vremenom pratit će vrijeme na drugoj lokaciji i vodootporan je do 150 metara.
Cijena po dogovoru.
Kronograf Audemars Piguet Code 11.59
Bloomberg Businessweek Adria
Iako među kolekcionarima nije toliko cijenjena kao linija Royal Oak, linija Code 11.59 prioritet je za tvrtku Audemars Piguet – mnogi eksperimenti marke pohranjeni su u okruglim kućištima. Ove godine Audemars Piguet predstavio je sedam modela 11.59 u ružičastom zlatu, uključujući taj 41-milimetarski kronograf s automatskim navijanjem.
Cijena: 46.250 eura
.webp){kind=icon}